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從漢城的南大門到仁寺洞到東大門到明洞，特別豪邁粗放如北方大漢的食物讓我的亞熱帶南方胃口大開，飲著真露燒酒吃銅盤烤肉、生菜包烤五花肉、蕎麥冷麵、牡蠣煎餅，喝牛骨雪濃湯、蔘雞湯、豆腐鍋配上大白菜、蘿蔔、金漬泡菜。有一陣子，每到冬天，我就懷念漢城的食物，但到了夏天，卻只想去釜山或濟州島。
1980年初期到1990年代中期，從台灣人的消費力來看，漢城生活費並不昂貴，不管是街頭小吃、小飯館到大眾食堂，庶民百姓食都還帶著勞苦的滄桑。整個漢城比起當時的台北顯得封閉，我還曾兩次遇到食堂中的男服務生只服務我的男伴，而讓女服務員來服務我的大男人主義殘習怪事。但對享受韓式古早味如醒酒湯、內臟湯、年糕水餃湯、水冷麵、炒牛腸、辣炒花枝等等的我，漢城的老派食物和老派作風得一起接受。
但從90年代中期起，隨著漢城食物的流行風潮，賣元祖壽司的小店也賣起鮪魚壽司、火腿壽司，賣辣炒年糕的賣起乳酪炒年糕，除了泡菜拉麵外也有泡菜義大利麵，再加上年輕一代不像祖輩那麼仇視日人，受日風影響的韓式味噌鍋、蛋包飯、豆皮烏龍麵、咖哩飯也攻佔了漢城的餐桌。
雖然姓韓但不是韓國人的我，卻對漢城流行食物的轉變有著荒謬鄉土感傷，但同時也意識到從流行食物的混種可看出城市渴望開放，90年代的漢城擺脫仇日轉向學習與超越日本，而就像日本在明治維新時要拋掉華族文化的影響，漢城也終將走向丟掉漢城這個有中國文化意義的漢名，而重新自我定義為首爾。
再去首爾的我，也不再無聊在別人的國度興起文明的懷鄉，首爾也大步地展現著空間與食物的新風貌，從新村、弘大、梨大到如今以騎馬舞而世界有名的江南，流行的韓風食物都日本化、義大利化、美國化了，首爾的韓式食物和在紐約、東京、香港、新加坡可以吃到的國際都會派韓食的差異越來越小，受二次大戰後美軍基地影響的部隊鍋打敗了傳統的牛骨湯鍋，泡菜專屬冰箱取代了泡菜老缸，許多首爾年輕人改喝覆盆子、蘋果燒酒，我卻依然執著於喝老人家愛喝的農夫小米酒、東東酒、百歲酒。
時代改變終不可避免，但誰能預知，改了名的首爾也改了命運。當年平均薪資比台北略低的漢城人，如今首爾年輕人起薪卻比台北高兩三倍，如今誰還會在乎許多傳統食物不見了，漢城賺得再多的年輕人也追不上高房價，卻比上一輩吃更多的辛泡麵。
【聯合報提醒您：未成年請勿飲酒】
